和服的由来和历史，鹤染的名字由来？
鹤染是一种传统的日本染色技术，其名字由来有两种说法。
第一种说法是，鹤染的名字来源于传说中的神话故事。相传，在日本古代，有一只白鹤常常在池塘中洗澡。每当它洗完澡后，池塘的水就会变成美丽的颜色。人们觉得这种变色非常神奇，于是将这种染色技术称为"鹤染"，以纪念那只白鹤。
第二种说法是，鹤染的名字来源于染料的制作过程。在鹤染中使用的染料是由植物提取而成的，其中包括了一种叫做"鹤藤"的植物。这种植物的叶子和茎部含有丰富的天然染料，可以用来染色。因此，人们将这种染色技术称为"鹤染"，以表示其使用了鹤藤植物提取的染料。
这两种说法都是关于鹤染名字由来的传说和解释。无论哪种说法，鹤染都是一种独特而美丽的染色技术，被广泛应用于日本传统文化和艺术中。
和服由来英文版？
江户时代以前，和服的“浴”字是指“热水”，那时候人们把和服称作“汤帷子（Yukatabira）”。帷子指单衣，即用于单穿的衣物。古时的浴室基本上都是蒸气式的，和现在的桑拿很相似。人们为了防止被墙壁和柱子烫伤，都穿着汤帷子入浴。汤帷子被称为“和服”始于江户时代。
后来，人们逐渐改变了入浴的形式，洗浴时不再穿衣，而是浸泡在热水中。于是，这种和服便成为洗浴完毕后穿着的简单衣物，并作为夏季休闲体现个人情趣的衣物延续至今。从价格上来说它和真正出席宴会的和服相差很大，一般在10万日币左右，而一般的和服则至少要100万。
最初的日本服装是被称国“贯头衣”的女装和被称为“横幅”的男装。所谓“贯头衣”，就是在布上挖一个洞，从头上套下来，然后用带子系住垂在两腋下的布，再配上类似于裙子的下装，其做法相当原始，但相当实用。
所谓的“横幅”，就是将未经裁剪的布围在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
日本的和服，就是以此为基础逐渐演经而成的。在日本出土的公元素至7世纪的古墓的人偶埴轮上，已经有了各种和服的形象资料。
公元8世纪，中国唐代服装传入日本，对日本的和服产生了很大影响。当时和服的名称，如"唐草"、"唐花"、"唐锦"等。"贯头衣"、"横幅"以及后来的"和服"，受到了东南亚的中国唐代服装的影响。
各种和服在款式和穿着方式上有"大同"，也有"小异"，正是这些"小异"，具有服装的一项重要功能：显示身份、年龄、所属的社会阶层。以女性的和服为例，这种"小异"主要表现在袖子上。和服的袖子大致分为"黑留袖"、"色留袖"、"本振袖"、"中振袖"，等等
详见
为什么不能发展成特定日的全民穿着呢？
汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源于黄帝制冕服，历史源远流长。定型于周朝，并在汉朝依据四书五经形成完善的冠服体系。所以说，汉服是汉族文化的一个符号，一个缩影和一个代表，是我们汉族区别于其他少数民族的显著特征。
至于汉服为什么衰落，我个人认为与最后一个封建王朝清有莫大关系。
熟悉历史的朋友都知道满清入关后，多尔衮为了奴化汉族，让汉人服从自己的统治，就残酷地推行“剃发易服”。即强迫汉人（主要是男人）剃掉头发结成辫子，即“金钱鼠尾辫”；强迫汉人（主要是男人）穿满服。旨在从精神和信仰上压迫奴化汉族人。虽然汉人经过三十多年的抗争，但是还是不敌满清骑兵，最终被迫服从；少数坚持不愿剃发易服的人要么被杀，要么逃亡海外，要么遁入空门。
所以满清强迫推行的“剃发易服”政令对于汉服文化可以说是毁灭性的打击，从此，汉族人长达近300年没有穿过汉服。汉人只闻其名，未敢见其物。
好不容易到了民国时代，孙中山推翻了清政府，穿著更为简便的中山装和西装开始流行起来，这个时候汉服彻底失去了翻牌的可能性。因为汉服虽然美观但是不太适应于日常劳作，行动不便。
不过，我相信随着时代的发展，汉族终将会回归，国人心中那个炎黄子孙梦将会唤醒，那种古典与自然相结合的神韵之美必将有一天重放绽彩。虽然不可能变成日常服饰，便是至于会像日本的和服那样成为传统节日的必备服装。
日本和服后面背的袋子是干嘛用的？
和服背后的包袱叫带枕。
未婚处女和服背后是蝴蝶结。
一，起源。
和服是日本的民族服饰。江户时代以前称吴服，语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》，源自日本本土弥生服饰结合中国古代吴地汉服的混血产物，德川家康时期正式称为和服。在称为和服之前，日本的服装被称为“着物”，而“吴服”是“着物”的一种，着物除了包括吴服之外还包括肩衣袴、狩衣等，这些都非源自吴服，而是源自本土的弥生服饰，属于一种古老的传统服饰。十二单则是弥生服饰结合吴服、唐服的优点，后期加以改良而成，之后又有变化和创新。
和服可分为公家着物和武家着物。德川幕府时期由“着物”、“吴服”改称为和服，成为大和民族的传统民族服饰。而与这个词相对的是洋服（ようふく），指来自西洋的衣饰。需要注意的是吴服只是“着物”的一种，而和服是由“着物”直接演变而来，因而不能单纯地说和服来自于吴服。只能说和服中的浴衣来自吴服，来自对吴地汉服的改进，和服受汉服影响较大。
二，意义。
在日本，出席冠礼（成人式）、婚礼、葬礼、祭礼、剑道、弓道、棋道、茶道、花道、卒业式、宴会、雅乐、文艺演出、庆祝传统节日，日本人都会穿上端庄的和服去参加。和服的穿着文化及礼法被称为装道。和服承载了近30项关于染织技艺的日本重要无形文化财产以及50多项日本经济产业大臣指定传统工艺品。制作和服的越后上布、小千谷缩以及结城紬更是录入了世界非物质文化遗产。
三，作用。
要讲这“枕头”，就得先说和服系腰上的“带”。帯（おび、帶とも），据说其历史比衣服本身的历史还要久远，在（文化）未开化的社会里，人类想将狩猎的工具插在腰间，便用“带”固定。日语中“帯びる”最初的意思就是“携带”，由此可见最早时候“带”的作用就是在身上携带物品。我们能看到，日本人在携带日本刀的时候，也是插在腰间带上的。
从实用的角度考虑，“带”也被认为有保护腰椎的作用，特别是在竞技体育的领域，这种说法广泛流传。当然，“带”也被赋予了神秘的文化色彩，比如说日本民间就流传着“带”系在腰间能够给人带来神奇力量的传说（大概就是所谓的心理激励吧）。当然更多时候，人们也把“带”作为一种等级上的划分标志。日本历史上天皇家族就曾经对服饰（包括腰带）的颜色做了明确的等级规定，而往近了说，在柔道这项竞技中，人们就是根据“带”来区分相关段位的。其实人们最开始也只是将编成绳子状的带子层层缠在身上。实用性保证了，自然也要考虑美观性了。江户时代绳状腰带改为宽腰带，最初大概就是3、4公分宽，后来渐渐加宽，成为今天需要折两半缠在腰上的腰带。但是这种缠法明显隐藏了女性三围，让人变成上下一般粗的圆柱形身材，于是女人们便想出在腰带上打结的方法，并尽量让打结靠近胸部以强调曲线。 和服腰带打结起初也是结在正面，而且打结也很小。不过腰带本来的目的就是想引人注目，于是越打越大，最后大到看不到脚趾的地步，走起路来像挺个啤酒肚子，十分影响美观。
事实上，日本人对“枕头”还是非常用心的，变着花样来展示它的风韵。据统计，日本带的普通结法就有289种之多，而且不同的花结，象征不同的意义，也表达着本人的信仰和祈愿。
四，其他。
日本的风俗和文化来源于唐朝的宫廷礼仪 ，秦始皇求仙，徐福带五百对童男童女到了日本，现在的日本文字有很多是中国文字。在中国的唐朝时期，日本选派大量人员到中国学习，最多时达到500人。日本房间打地铺（榻榻米），木隔墙，落地窗和宫廷女子休息的地方类似，日本女子背后的包袱叫带枕，这可能是日本人在白天为了在地铺上做爱方便、在宫廷袍服的基础上改进的，把带加宽加长，一般的带枕就有十米长。可以睡觉的榻榻米在白天是要把被褥收藏起来的，上面放上茶桌可以招待客人。
艺伎是日本特有的文化。但长期以来，人们似乎对艺伎有着一种“先天性”的误解，是“伎”而非“妓”。卖艺不卖身，是艺伎的行规。假若有人出卖肉体，也是一种个人行为，会受到其他艺伎的鄙视。艺伎实际上也是吸收自中国唐代时的“教坊”和“歌姬”，后经独立发展演变而成，最早出现于日本元禄年间（17世纪末）。开始并不是所有的伎者都是女性，也有俊秀的男性装扮，主要表演“三味线”。艺伎大多都是从小培养，十岁左右进入艺伎馆开始学习音乐、舞蹈、书法、茶艺、礼仪等女红功。
旗袍为何不可作为汉服？
感谢邀请。
可不可以作为“汉服”，必须理解汉服的概念和传统。
“汉服”的概念，源自民间，按照定义，一般是指“汉民族的传统服饰”，又称为“华夏衣冠”，历朝历代虽然不同，但都具有“交领右衽”的显著特征。
但是，任何服饰都是发展变化的。
汉服也概莫能外！
除了传统汉服之外，还有没自己的民族服饰呢？！
答案是，有！
一直到明末，流行了数千年的汉服因满清的“剃发易服”令而强行终止。代替而来的满清服饰，最终成为满族的民族服饰，流传至今。而在民国诞生的汉民族服饰，旗袍，逐渐成为国民服装，民国确定“旗袍”为国服。请注意，民国二十年代诞生的旗袍根本不是满清宫廷装！
旗袍，其实是，在秦淮河上的汉族女子，重新以“立领、右衽”、“袍装”剪裁出“贴合形体”的新式服装，因完美体现了女性的曲线美而广受赞誉并备受青睐。
那么，满族女子以宫廷装作为民族服饰，汉族女子以立领、盘扣、袍服为特征设计的服饰，究竟是不是发明创造呢？
必须是呀！
网上很多人大谈旗袍“改良”，忽略了服饰的创新变化，夸大了源头，那么，我们就从源头说起。
旗袍的立领和盘扣，是清代才有的吗？！当然不是！明代的服饰就已经流行盘扣和立领设计了！看看明代传世的绘图。再看看高度还原备受专家好评的影视剧服饰设计，《女医明妃传》的设计，你是不是惊讶于设计大师的高超工艺？！但这就是真实还原的明代服饰！而且是历年来明代服饰还原度最好的、最高的！
看见了没？立领，盘扣，一个都不少！
你一定奇了怪了！怎么明朝抄袭了清代服饰吗？！显然很荒谬！历史不能倒退，前边的朝代怎么可能抄袭后面的朝代？！除非穿越！但这不是影视剧！咱们说的是汉民族服饰历史！
这么说来，要说专利权什么的，明代必须有啊！那么，明代汉服和清代服饰有什么渊源吗？！为什么有那么多的“巧合”呢？！
事实上，这不是巧合！而是满清服饰继承和学习的结果！我们国家的袍服最早见于周代，所以也不是满清的专利。满清的创建者是建州女真，这个民族来自通古斯！注意，他们可不是历史上那个金国女真民族，这是两个不可以混淆的民族！
我国摄影家在今天的西伯利亚一带采风，拍摄了大量人文摄影作品。其中包含了建州女真祖先的服饰样式。他们以兽皮等作为服饰原料，和当时的中原王朝是截然不同的！
而建州女真自东方向南方迁移过程中，完成了从“蛮族”到文明的变化，到入关以后，文明程度已经很高了！这其中就包括了对中原文明的学习！他们的服饰既有胡人特征，又兼顾了中原文化。如，宽袍大袖就是典型中原特征。一直到清代末期，还具有这个显著特征呢。这就是融合的力量！
那么，旗袍既然不是满清的专利，又是什么情况呢？
旗袍诚然是汉民族服饰，是毋庸置疑的！我国旗袍专家早就指出来，今天的旗袍，本意是祺袍，意为吉祥之意！但自从问世那天起，因为民间的误会，望文生义，把祺袍误作为旗袍，但这不是一码事！它和满清的旗装没有关系！不是改良而是原创发明！所以，和旗袍有关系的越南奥黛，谁会说是改良？！为什么没有人高唱“改良论调”？！难道这不是双重标准？！所以，望文生义，会害死人的！
有鉴于此，一些学者强调，必须理清汉服与旗袍的发展变化关系，才不会让人误会。汉服可以作为传统汉民族服饰，而旗袍作为现代汉民族服饰，正是一脉相承的！很多网友也表示，“在汉服文化复兴道路上，我支持传统汉服，但同样欣赏具有民族特点和传统的旗袍！”这表明，汉服复兴和旗袍传承并不矛盾！
综上所述，旗袍被台湾旗袍研究会正名为“祺袍”，可谓是正本清源，说它是“汉服”，是指它兼具的汉民族服饰的特征。说它不是汉服，是指它不完全符合明代以前必备的汉服元素。
但无论怎样，对“汉服”的定义我们可以尝试进行学术三分法:传统汉服（特指明代以前历朝历代的汉民族服饰）、现代汉服（指民国兴起的汉民族服饰，旗袍等）和新汉服（今天复兴的汉元素服饰）。旗袍属于汉民族的发明创造，它更属于伟大的中华民族！汉字，汉语，汉文化，不都是如此吗？