康熙微服私访记霞帔记，清朝的服装跟别的朝代都有啥不同？
清王朝时段推行
剃发易服
，顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了明朝的冠冕、礼服以及汉族的一切服饰，但满族服饰同时吸收了明朝服饰的纹理图案。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰一律泾渭分明。 清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原
清代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。
皇帝朝服
及所戴的冠，分冬夏二式。冬夏朝服区别主要在衣服的边缘，春夏用缎，秋冬用珍贵皮毛为缘饰之。其基本款式是披领和上衣下裳相连的袍裙相配而成。上衣衣袖由袖身、熨褶素接袖、马蹄袖三部分组成；下裳与上衣相接处有襞积，其右侧有正方形的衽皇帝朝袍(3张)
，腰间有腰帏。而披须（又名披肩、扇肩）、马蹄袖（又名箭袖）是清代朝服的显著特色。朝服的颜色以黄色为主。冬朝服祭祀、圈丘、祈谷用蓝色，朝日用红色，夏朝服常雩（求雨），祭祀时用蓝色，夕月时用月白色，即浅色蓝。[1] 朝服的纹样主要为龙纹及十二章纹样。一般在正前、背后及两臂绣正龙各一条；腰帷绣行龙五条襞积（折裥处）前后各绣团龙九条；裳绣正龙两条、行
龙四
条；披肩绣行龙两条；袖端绣正龙各一条。十二章纹样为日、月、星辰、山、龙、华虫、黼、黻八章在衣上；其余四种藻、火、宗彝
、米粉在裳上，并配用五色云纹。 御用朝袍是皇帝在登基、大婚、万寿盛节、元旦、冬至、祭天、祭地等重大典礼和祭祀活动时所穿的礼服。[2]龙袍
清
清代皇帝龙袍代皇帝服饰有朝服、吉服、常服、行服等。皇帝的龙袍属于吉服范畴，比朝服、衮服等礼服略次一等，平时较多穿着。穿龙袍时，必须
戴吉
服冠，束吉服带及挂朝珠。龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色。古时称帝王之位，为九五之尊。九、五两数，通常象征着高贵，在皇室建筑、生活器具等方面都有所反映。清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙
，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。凤袍
皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有
清代皇后凤袍所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。
清代官服
清代官服清代官服主要品种为
长袍马褂
。官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。[3]氅衣
氅衣为清代的妇女服饰，氅衣
与衬衣
款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰
、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。甲胄
清代一般的盔帽，无论是用铁或用皮革制品，都在表面髹漆。盔帽前后左右各有一梁，额前正中突出一块
清代八旗兵甲胄遮眉，其上有舞擎及覆碗，碗上有形似酒盅的盔盘，盔盘中间竖有一根插缨枪、雕翎或獭尾用的铁或铜管。后垂石青等色的丝绸护领，护颈及护耳，上绣有纹样，并缀以铜或铁泡钉。铠甲分甲衣和围裳。甲衣肩上装有护肩，护肩下有护腋；另在胸前和背后个佩一块金属的护心镜，镜下前襟的接缝处另佩一块梯形护腹，名叫“前挡”。腰间左侧佩“左挡”，右侧不佩挡，留作佩弓箭囊等用。围裳分为左、右两幅，穿时用带系于腰间。在两幅围裳之间正中处，覆有质料相同的虎头蔽膝。清代八旗兵的甲胄，用皮革制成。此服供大阅兵时穿用，平时收藏起来。清代除满八旗外，在蒙古设
蒙古八旗
，在汉族设汉八旗（汉八旗），参加大阅兵的实为二十四旗。清代女装
清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。旗人衣装或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载“……镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满
绣等各色，一衫一裙……镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工……”清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平
，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。女装常服
从《大清会典
》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐
、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是对领和圆领、。自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸
开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为“时式新装”的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗
、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。女装礼服
分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定：皇太后
、皇后、皇贵妃
和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬
（一种图案）；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇
；六品绣鹭鸶；七品绣鸂鶒[3] ；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六品绣彪；七同八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠（又名“珠冠”，因冠上以珠为主要装饰），霞帔
、蟒袄没有规定。总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒，而只绣雉（瞿）、孔雀、鸳鸯和练鹊。女装丧服
自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青
或蓝色大褂。出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼，比如女人
用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧，呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。女装公服
是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬，顶三层。饰
女装公服(12张)
有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；
夏朝冠
为青绒。皇太后和皇后的金约（用金做成的饰物），上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色彩帨，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金
寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。演变
编辑
康熙年间
贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的
满族服饰褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰
翠花
，并有珠珰垂肩。乾隆年间
妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。嘉庆道光年间
女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。同治年间
流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。光绪中期
妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。光绪末年
妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。清末
流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。民国初年
这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。清代女子服装，有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多，变化服用也自由得多。清代男装
编辑
清代男装主要是长袍和马褂，袖端呈马蹄形是历代不曾见过的。长袍造型简练，立领直身，偏大襟，前后衣身有接缝，下摆有两开衩（古时称“缺裤”），四开衩和无开衩几种类型。皇室贵族为便于骑射，着四面开衩长袍，即衣前后中缝和左右两侧均有开衩的式样，平民则着左右两侧开衩或称“一裹圆”的不开衩长袍。在我国文学名著《红楼梦
》第九十四回“宴海棠贾母赏花妖”一节中，记述了一段内容“那日宝玉本来穿着”一裹圆的皮袄在家休息，忽听贾母要来，便去换了一件狐腋箭袖，罩了一件玄狐腿外褂。这里说明“一裹圆”，是休闲衣服，不可登大雅之堂，所以贾母的到来，必须换掉便装，改着正式穿戴。满清时期长袍外面的马褂身长不过膝，袖宽且短。衣服上的佩饰比较琐繁，一个金银牌上垂挂着数十件小东西，如耳挖子、镊子、牙签，还有一些古代兵器的小模型，如戟、枪之类，佩挂饰物在清代已经形成风尚。男装中以褂最为盛行，马褂是旗人男子四种制服之一。四种制服为礼服、常服、雨服和行服，马褂即行服。马褂自康熙年间进入富家后，军服也用此制。史料《陔余丛考·马褂》记“凡扈从及出使，皆服短褂，缺襟袍及战裾，短褂亦曰马褂，马上所服也”。马褂做为外用，有单、夹、棉几种不同做法，一般采用石青、绀色、黑色等较素的颜色，习惯上不用亮纱原料。在乾隆年间，有翻毛皮马褂，为贵族服用，官职人员着褂在胸前背后缀有补子叫“补褂”。马褂又名“德胜褂”。清初马褂采用天蓝色。乾隆
时以玫瑰紫为佳，清末深绛（赤、大红）最流行，民国时期流行浅灰和浅驼颜色。黄马褂
清代的上等褂为“黄马褂”，这种褂属于皇帝的最高赏赐，有四种人才可以享用：（1）皇帝出巡时，所有扈从大臣，即御前大臣
、内大臣、内廷王大臣
、侍卫、仆长等皇帝的心腹之人，并可在帽顶后端插戴孔雀翎。这种黄马褂没有花纹，是取淡黄色（明黄）纱或绸缎原料制作，又叫“职任褂子”，所以卸职者不可服用。（2）竞技场上比武的优胜者和每年“行围”时，贡献珍贵禽兽的大臣可以享用，服用黄马褂时文官用黑色纽绊，武将用黄色纽绊。（3）作战有功，显赫的高级武将或统兵的文官可以享用。（4）朝廷特使，宣慰中外的官员可以被特赐，赏赐时必骑马绕紫禁城
一圈，这种仪式在咸丰
年间尤为盛行。马褂有长袖短袖之分，但无论长短马褂之袖都是宽肥的。马褂有对襟、大襟和琵琶襟等几种式样。以衣襟区别使用范围。对襟马褂是礼服，右大襟镶黑边饰的马褂是常服，而缺襟马褂，即琵琶襟（又称“乌龙”）的马褂是行装。从记载顺治时期朝廷对民间着装下达的诏令中，可以了解到服饰变化的一些具体情节。顺治元年十月有令命文官衣冠按明代服制，民装无规定。顺治二年六月规定了？（指“剃掉”）发之制，限旬日（十天之内）内一律遵行，违者杀而无赦。据说当时有一汉族遗老由于不愿？发，只好改扮女子装束（由于古时男女之别在着裙和头髻上较为明显，故较为容易改扮女装）。由于拒绝？发而迫死的不计其数，而被逼无奈改扮女装的也为数不少。顺治四年十一月确定官民服饰之制，但只限服色和使用材料，所服之式样仍无明确规定。直至乾隆时期，规定了居住城市和人员稠密的区域普遍服用旗装外，闭塞地方的平民仍然不服用马褂，不戴红缨帽。即使一些留有发辫的男人，也将辫盘绕在头顶，再加戴一顶毡帽，外观上很难辨认出来。特别是清初时留辫很短小，就更不好分辨。满人进关，对男子采取强制性更装，女子的更装是逐步实现的。当时女子改装阻力很大，明装难以更改，反而大大吸引了满人，不少旗人还特意模仿汉装，尽管乾隆时期宫中一再降旨，禁止满人缠足，但异族女装的吸引力，使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。清代蟒袍
莽袍有很多种，皇帝穿的龙袍只是莽袍中的一种，皇帝的龙袍为五爪金龙
，一般将相、亲王或有功之臣的莽袍为四爪龙。在清代莽袍上的龙的数量有严格的限制，皇帝9条，其它8条以下。此图应为将相、亲王或有功之臣的莽袍。词条图册更多图册
词条图片(7)
女装公服(12)
皇帝朝袍(3)
为何对贾府置之不理？
李纨的判词上画着一盆茂兰，旁有一位凤冠霞帔的美人，预示着贾兰将来升官发财。李纨曲子里有“虽说是人生莫受老来贫，也须要阴骘积儿孙”，揭示贾兰升官发财后对贾府诸人置之不理。贾兰为何这样做呢？
失去荣光的同时也卸下了责任贾兰的父亲贾珠是贾政的长子，贾珠这一系原本是接续贾政的正统。他们这一脉不仅要继承贾政的绝大部分财产，对族人也有照管义务。只是，这一切的权益和责任都随着贾珠死亡而旁落。
我国有长子死、长孙接续的传统，例如南齐武帝萧赜的太子萧长懋死了，齐武帝便立萧长懋的长子萧昭业为继承人。只是贾政和王夫人没有按这一古制，贾珠死后便将接续大任交给了次子贾宝玉。
第二十五回，赵姨娘对马道婆说:“你这么个明白人，怎么糊涂起来了。你若果法子灵验，把他两个绝了，明日这家私不怕不是我环儿的。那时你要什么不得？”
赵姨娘觉得只要宝玉死了，这份家财就是贾环的了。看来贾兰已经从继承的第一顺位跌落至最后一个，继承家业的机会渺茫。
一个人从拥有到失去，很难不对“失去”这一现实产生怨念。携着怨念与荣光和责任告别，告别之后，对关爱、责任这一项的抗拒是加倍的。
当贾府衰落，族人流离失所，食不果腹衣不蔽体，升官发财的贾兰凭借着往日怨念的支撑，心安理得地对他们不管不问。或许他心里会想:“吃肉的时候没我的份，凭什么挨打的时候我得上啊！”舍钱周济族人，损耗的是他的钱财，而他们曾经剥夺过他的权益，可不就像替人挨打那么冤吗。
自扫门前雪是贾兰的天性，母亲李纨又天性悭吝。第九回，宝玉秦钟上学。秦钟与金荣言语不和，贾蔷为替秦钟出气，挑唆茗烟大闹课堂。金荣的朋友欲助金荣，抛一飞砚砸向秦钟，却落在了贾兰、贾菌的桌上。
贾菌是荣府近派重孙，与贾兰交好，因这件事与宝玉有关，而对方的砚台又正好落在他面前，砸碎了瓷砚水壶，溅了一书墨水。贾菌抓起砚来也要动手，贾兰忙按住砚，极口劝道:“好兄弟，不与咱们相干。”
亲叔叔跟人打架，族兄弟还想上去帮忙，而贾兰却觉得这事“不与咱们相干”。可见贾兰的心性原本就凉薄，只想管好自己就行了。打个小架尚且不愿搭手，更不可能出钱出力资助族人。
第四十五回，李纨带着姊妹们来凤姐屋里，请凤姐做监社御史。凤姐看出拉她入社不过是要银子，笑道:
“亏你是个大嫂子呢！把姑娘们原交给你带着念书、学规矩、针线的，他们不好，你还要劝。这会子他们起诗社，能用几个钱，你就不管了？老太太、太太罢了，原是老封君。你一个月十两银子的月钱，比我们多两倍银子。老太太、太太还说你寡妇失业的可怜，不够用；又有个小子，足的又添了十两，和老太太、太太平等。又给你园子地，各人取租子。年终分年例，你又是上上份儿。你娘儿们，主子、奴才总共没十个人，吃的穿的仍旧是官中的。一年通共算起来，也有四五百两银子。这会子你就每年拿出一二百两银子来陪他们顽顽，能几年的限？难道还要你赔不成？这会子你怕花钱，调唆他们来闹我，我乐得去吃一个河涸海干，我还通不知道呢！”
从凤姐的话里可以看出，贾府虽说剥夺了贾兰的继承权，但是对他们母子在经济上做出很多弥补。李纨的月钱比凤姐多一倍，贾兰的月钱有足足十两，宝玉、贾环只有二两，贾兰比两个叔叔多五倍。拨出地来让李纨单独收租，年终分红，得上上份儿。
贾府给予李纨、贾兰母子的特殊关照有不少，但似乎也弥补不了他们心中的失落，捂不热他们的心，更给不了他们安全感。
李纨很懂世故，但凡涉及到孙媳妇、儿媳、嫂子的身份该尽的礼数，必然尽到。只是一旦需要出钱，就变得抠抠缩缩。
第三十七回，探春组建诗社，李纨自荐担任社长，当即与众人约定，每月初二、十六必去她那里。可是自这之后，她的稻香村却一次诗会都不曾办过。
第四十九回，宝琴、岫烟、李纹、李绮一块来贾府，李纨倡议在芦雪广开诗会，为宝琴等人接风。这是她作为社长、长嫂操办的唯一一次诗会，而这次诗会她还拉上宝钗、黛玉、探春、宝玉四人凑份子。没有一丁点成年人的气度和长嫂的风范。
凤姐的那长篇大套数落李纨吝啬，看似玩笑，实则是借玩笑一抒己见。李纨的吝啬应该充斥在生活的方方面面，凤姐早就看不过眼了。
贾府落败后，族人生活惨淡。贾兰升官发财了，他们母子过的富足和满。只是他们母子一个凉薄，一个吝啬，都不愿意向族人伸出援手。
贾兰对当初权益剥夺的事耿耿于怀，更兼天性凉薄，完全没有接济族人的愿望。而他的母亲李纨，早年丧夫，极度缺乏安全感，怕受老来贫，把钱看的真，也不愿意接济族人。他们母子一拍即合，对贾府置之不理，心头毫无压力。
霞帔记剧情？
康熙微服记第二部第21集开始是霞帔记。
第21集剧情：
庄宜院内，宜妃急不可待地等着接见郭络罗氏的亲戚，又急又怨向小桃红 说着做妃子的不自由。太监来报，亲戚进不来，宜妃十分不快，只好把自己亲手所绣霞帔送给亲戚。
康熙夜读奏折，困乏之至，三德子把新学的戏法变给康熙看，康熙看不憧，非要三德子教他。 宜妃和一个亲戚在宫外焦急等着，看到宫里拿出的霞破。
争执不下，郭通 的仆人郭安用钱来平了此事，霞帔归他主子。康熙来到庄宜院，看到宜妃不高兴，笨手笨脚给她变从三德子处学来的戏法。
宜妃不以为然，叫上小桃红，给康熙变戏法，令康熙看得目瞪口呆，睡觉时 缠着宜妃教他，宜妃说戏法是骗人的，说穿了说就没有意思了。
扩展资料：
《霞帔记》剧情简介：
康熙四十二年，宜妃族人，借一霞披做保让伞，罗官卖官，无恶不做，不讲情面。皇帝毅然断了国舅爷的裙带关系，要了他的命。
《霞帔记》结局：
康熙最后一天坐堂，方小亚欲去告状，不想被郭通派来的兵丁抓住了，莲儿抽空逃了出去。被王八发现追杀。刚巧被宜妃看见，宜妃和小桃红赶跑王八，救起莲儿，直奔衙门。
康熙久等不见方小亚来击鼓告状，十分烦躁，命人燃一支香，以香燃尽为 退堂。 宜妃路遇法印三德子，一起赶往衙门，莲儿刚把族谱交给康熙便咽了气。
康熙意识到方小亚有危险，遂令宜妃、小桃红去传方小亚。法印、三德子当堂状告郭通盘剥农民，贪污国银。康熙提审郭通，郭通垂 死挣扎，亮出霞帔。
此时，于世龙率官兵赶到，叩见康熙。康熙令于世龙将郭通一伙治罪，并免去方家人之罪。宜妃自觉霞帔被郭通利用，欲毁掉，被康熙拦住，转赠方小亚。
青州看花最好的地方？
最好的地方——偶园。
偶园原是清初大学士、太子太傅冯溥的私人花园，系清康熙初年所建，是中国幸存的为数不多的“康熙风格”的园林建筑。偶园的规模虽不大，但它结构严谨，布局得体，别有一番情趣，满园内亭阁棋布，怪石嶙峋，泉水叮咚，曲径通幽，竹柏森森，花木隐翳，充分体现了中国劳动人民高超的园林建筑艺术。
园内四株明朝的桂花，已经四百余年，三株明代留下来的迎春花，虽“老态龙钟”，但每年隆冬都会绽开满枝黄花，迎接春天的到来。在偶园最富有吸引力的就是偶园假山了，假山共有三峰，沿偶园东、南两墙环列，乍看并无奇特之处，细考究则颇有趣味，假山在结构上分坪、峰、涧、台四部分，每部分体现各自的主题，特色分明，使整个假山繁而不乱，静中有变，层次分明。
为什么女医明妃传里的服装让人觉得像韩国古装？
并非《明妃传》像韩服，而是因为韩国古装自明代服装演变而来。至于为何87《红楼梦》没有这个感觉，是因为《红楼梦》和《明妃传》反映的其实并不是一个时代的状态。《女医明妃传》里的服饰使用了很多跨越了上百年的明代元素，特别是参考了一些近十来年汉服界流行的“明式袄裙”，短上袄和大摆裙的组合。需要注意的是，这种“明式袄裙”主要流行于明代前中期，并非贯穿整个明代，比如著名的明成化《元宵行乐图》里描绘的宫女嫔妃，就全数穿着这种服装。
明成化《元宵行乐图》中穿短袄长裙的明前中期嫔妃宫女。
明代前期中期身穿短袄长裙的妇女画像。
《女医明妃传》中的短袄长裙，大体接近明前中期的状态。
而李氏朝鲜前期的服装，王室服装基本由明朝颁赐而来，官服和普通男装也基本脱胎于明代服装，一致性相当高，自然相似；女装则比较接近元到明前中期女装，以短上衣和大摆裙为主。（后期日常女装上衣越发变短，就成为现在我们熟悉的韩服）
韩国国川出土李氏朝鲜中期的女装上衣（赤古里）和襕裙，和明代前中期类似。
韩国古装影视中的女装。
所以看起来，观感就会很类似。主要原因是韩国女装和明前中期女装类似。不过明代后期的女装已经逐渐演变成其他状态，衣衫变长，出现竖领衫、大量使用对襟披风、裙摆不再蓬张等等；与此同时，朝鲜女装也逐渐走上独立发展国俗化的道路，不再和明代同步。所以如果是运用晚明元素的影视剧，观感就不会不太类似。
清康熙末年绘制的雍正十二美人图，就属于大体继承晚明模式的女汉装。
《红楼梦》原著里虽然模糊了时代背景，但具体的女装描述细节，其实更多还是属于作者生活过的清代前中期女汉装的系统。至于87版红楼梦，里面的女装设计，参照更多的其实也是明末清初的女装（甚至清初仕女画的比例还更高）。以对襟的长披风、立领衫为主，裙摆也偏直垂，和反映明末以后状态的戏曲服装其实属于一个体系。
87版《红楼梦》剧照，反映的是明末清初阶段的女装风格。
那么看起来，这些影视剧就不会有题主所谓的“韩国古装味”。因为反映的就不是一个时期的风格。